早前做的一回講座，大家都對巴爾幹半島有很強烈的興趣，除了想知道羅馬尼亞（Romania）與保加利亞（Bulgaria）到底可以有多便宜外，另一個大家覺得很有趣的地方，就得要數波斯尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzergovina）。其實較早前已分享過這個地方，遊客多會前往那有如回到中古世紀的標誌性石橋所在地Mostar，繼而回到黑山共和國（Montenegro）或克羅地亞（Croatia），除了這個標誌性的旅遊景點外，首都薩拉熱窩（Sarajevo）在不少人心目中，也帶點「獵奇」色彩。

只有你曾修讀History，總不會忘記「Sarajevo Assassination」
對於曾讀過History的你，這裡怎也一定有點印象，因為這是「Sarajevo Assassination」發生的所在地，是促成第一次世界大戰發生的原因。或許，你苦讀多年都不會明白為甚麼刺殺了某君，會直接導致第一次世界大戰爆發，總知Model answer告訴你這是答案，你答下去準不會錯。實地來到了這條中學聽過無數次的Latin Bridge，外表平平無奇，就如同歐洲各地千篇一律的古橋一樣，或許因為讀得太多，走來竟帶點熟識感覺。跟了一個Local Tour，始知道當時的刺殺行動並非單單「刺殺」那麼簡單，而是經過精心策劃，一個槍手事敗就由另一個補上，在河的兩岸可算是爆發了槍戰，來到橋口才成功刺殺。在Tour guide的繪聲繪影的描述下，聽來驚心動魄，為看似「熟識」多年的歷史故事來個補白。

橫越機場跑道對岸是一幅壯麗景觀，怎料才不過廿年前，這裡縱為「中立區」，卻是人間煉獄
第一次世界大戰，距今已有百年歷史，但薩拉熱窩的真正慘痛歷史，還不過是廿多年前的事。1992年，當時的波斯尼亞經公投後決定於南斯拉夫（Yugoslavia）獨立，卻惹來當時的塞爾維亞人不滿，堅決反對獨立，雙方因而爆發內戰。因應波斯尼亞人的軍備遠遜於塞爾維亞人，戰爭初期陷入弱勢，薩拉熱窩更成了重災區。
其時，塞爾維亞人對薩拉熱窩進行了大規模圍城，除了機場列為中立區外，其餘各處均被狙擊手重重圍困，只要有任何移動的物體，哪管是人或狗都會被槍殺，不時的空襲更令居民人心惶惶。那時候，居民唯一與外界聯絡的，就只有一段長約800米，橫跨機場跑道的隧道，讓外界運送軍備與食物予城中居民。一直誤以為最慘烈的戰事紀錄，總是在第二次世界大戰，可原來薩拉熱窩持續近四年的圍城，是人類史上最長的圍城之戰。

一段零認知的歷史故事，偏偏卻在「隧道博物館」的文字看得我難以抽離，配以在市中心的「子彈樓」，絲毫不怕影響市容，也真難以想像
來到薩拉熱窩，我們看的未必是甚麼大型旅遊景點，也真的沒有甚麼景點可言，最深感受還是遍佈城中各處的頹圮敗瓦。曾提及過在波斯尼亞城郊，5,000歐羅已能買得一座樓，對，是一座而非一家，而你在市內也可能略知原因。就在市中心的步行街，還能看到經空襲而成的大樓軀殼，據說那曾是一座百貨中心，但由於政府根本沒有財力進行清拆，這些建築物至今仍殘留於此。想認識這一段歷史，可以到較偏遠的「Tunnel Museum」，坦言我知道曾發生過波斯尼亞內戰，卻從沒認真，也沒有興趣知道發生了甚麼事。在「Tunnel Museum」雖然只屬極迷你的博物館，但已足夠你認識那年的故事，當地人怎樣在悲情的歷史中，於地底內奮力求存（甚至舉行自己的選美活動），以告訴外界逆境也能自強；亦能爬過一段遺下來的短短隧道，再看當時的紀錄片，內容觸目驚心。對於從沒認知那段歷史的我，來了一場刻骨銘心的旅程。
畢竟，即使你走到歐洲各處，即使沉重如波蘭，你都只能在博物館或是遺址內憑弔，偏偏薩拉熱窩就如像一本活生生的歷史書，無論城中各地都可以看到這些殘酷的歷史痕跡，親身去過，自會感受到我說甚麼。在這裡，我深深明白了讀「萬卷書不如行萬里路」，高中苦讀了四年History，還不及親身走四天般深刻。

沉重的歷史以外，波斯尼亞未必談得上「現代化城市」，卻絕無外界想像般殘破不堪
撥開歷史的傷感，薩拉熱窩又不如想像般悲情。作為一個首都，同樣地，她也有我們熟識的連鎖餐廳、大型百貨公司，還有一個不比大城市失禮的商場。步行街上林立大大小小紀念品店、特色食肆，走來也跟傳統旅遊區無異。在這裡用餐一如其他巴爾幹半島般便宜，約10馬克（相等約40港幣）已能吃得飽飽的一餐，地道菜式像肉醬薄餅Burek、波斯尼亞燉肉Bosanski Lonac全均一試難忘，別處難求。或許，薩拉熱窩可能花你幾天已能遊畢（不妨去冬季運動會遺址參觀，只可惜我前往時因大雪封閉），但若來巴爾幹半島旅遊，也別覺得「獵奇」色彩太強而不前往。有很多朋友總覺得這還是個「War Zone」，請放心吧，戰爭早已完結！